Стук в двигателе




Очень часто мы слышим непонятный стук в двигателе при долгой езде на своем японском мотоцикле или стук на холодном двигателе, а некоторые мотоциклы вообще с ним просто связанны. Но стук в двигателе - это прежде всего аномалия. Стоит только сказать себе, что в новых мотоциклах ничего в двигателе не стучит. И так начинаем разбирать двигатель японского мотоцикла. В современных японских мотоциклетных двигателях, в нижней головки шатуна установлены подшипники скольжения. В свою очередь, в нижнюю головку шатуна вставляется антифрикционные вкладыши. Подшипники работают только тогда хорошо, когда в них без перебоев и под давлением подается масло, также необходим небольшой зазор в скользящей паре. Как только вкладыши изнашиваются, это увеличивается размер и таким образом шатун начинает болтаться на шейке коленвала. Отсюда и появляется стук. Конечно - же эксплуатировать двигатель при таком стуке нельзя, так как рано или поздно шейка коленвала превратится из круга в форму эллипса. Стук в двигателя появляется прежде всего из-за неправильной эксплуатации мотоцикла или при некачественном ремонте, также могли просто не закрутить до конца гайки и туда попала грязь, что привело к засорению масленых каналов. Возможно и не качественный масленый фильтр. В любом случае все закончится капитальным ремонтом двигателя.


Что стучит в двигателе

Для того чтобы определить, что явилось причиной стука следует завести двигатель и по очереди снимать со свечей колпачки таким образом отключая котлы. Запомните, шатун в нерабочем цилиндре будет стучать намного тише или вовсе стук пропадет. Если же вы заметили, что при проведении этих манипуляций стук никуда не пропадает, то виной всему инородное тело. Ну как инородное, например отломившийся зуб от шестерни или поломка успокоителя ГРМ.

Стук в двигателе Honda CB 400

Стук возникает на оборотах двигателя свыше 4000 об/мин. Конструкция двигателя Honda CB 400 очень проста - для его разбора. Прежде всего, следует слить все жидкости, масло – в поддоне есть отверстие, антифриз – через отверстие в помпе, также снимаем масленый фильтр. Масленый поддон находится внизу для того чтобы его снять, следует открутить мешающеюся систему выхлопа. После того как открутили, следует проверить на наличие различных осколков в поддоне. На поддоне будет прежде всего нагар, мы же еще обнаружили частицы бимиталического сплава - рабочей поверхности вкладыша. Придется двигатель разбирать полностью. Снимаем все, что можно открутить, все крышки, карбюраторы, воздушный фильтр. Пока еще двигатель находится в раме, стоит разобрать сцепление с корзиной и открутить гайку ведомого барабана. Как правело - они закручены достаточно сильно. Так, что включаем передачу, в колесо засовываем трубу, так чтобы его зажало и оно больше не крутилось. И только тогда откручиваем. Ведомая шестерня сцепления легко вынимается из картера после того, как вынете игольчатый подшипник на первичном валу КП.

Теперь можно снимать двигатель, только не забудьте его освободить от проводов, да и не забудьте запомнить откуда - какой провод вынули, правда, там все разъемы разные так, что не ошибетесь. Отсоедините систему охлаждения. Снимите ведущею звездочку ослабив натяжение цепи. Снимать нужно вместе с цепью. Откручиваем болты крепление их четыре штуки два спереди и два сзади. Вынем двигатель на лево одновременно заваливая его на тодже левый бок. При снятие клапанной крышки следует запомнить расположение меток газораспределения (это нужно при сборке двигателя!). Метка «Т» ее видно через окошко на правой крышке - означает «ВМТ» первого левого по ходу цилиндра. Нас интересует «ВМТ» такта сжатия, только тогда все клапаны будут закрыты. При этом положении метки риски звездочек распредвалов располагаются, как на рисунке с право. Пометим крышки и только после того можно их снять. Расслабляем натяжители цепи газораспределения и снимаем их со звездочек. Вынем распредвалы. Откручиваем болты головки цилиндра. Будьте внимательны можно их не все заметить, поэтому дергать не нужно, да и еще нужно не порвать прокладку. Так что все делаем аккуратно. Снимаем головку при этом не дайте упасть цепи ГРМ в картер. Теперь по очереди дергаем шатуны. И вот он шатается. Откручиваем крышку внизу картера и проверяем состояния вкладышей. Специальное покрытие не должно быть разбито или изношенно сильно. Меняем вкладыши.


Проверить двигатель мотоцикла

Стоит замечать при покупке мотоцикла, сколько герметика и где наложено. Если он через чур выпирает то двигатель разбирали и собирали не качественно, а значит скоро вам предстоит сделать это вновь либо просто купить новый мотоцикл.